大饼店│龍昇│东洋镜

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大饼店
龍昇 (发表日期:2007-12-29 11:18:48 阅读人次:1939 回复数:9)
筷子弄十字路口东南角上的大饼店不仅卖大饼，还卖其它许多东西，实际上是个小饭馆，只是它店面太小，除去操作间只有支两张半桌子的空间，自觉不够叫饭馆的资格，再就是筷子弄人觉得那么叫亲切。筷子弄的人不在乎它只有两张半桌子，他们家离它几步远，买了点心大多是端着回家去吃。　　筷子弄大饼店的大饼是在早上卖的，同时还卖豆腐浆、油条、粢饭团。我第一次去买早点时举着个大茶缸子说“来碗豆浆”，等老半天，人家不给我盛，直到人家问“淡格？咸格？”才知自己犯了“戆大”或“洋盘”。报了“咸的！”人家先往我碗里放了一把剁碎了的老油条丁、一把青蒜末，舀一小勺酱油，再浇进的热豆浆，还追加一句“欢喜吃辣油，自家摆。”那老油条的碎渣在热豆浆里泡半天咬着也挺脆，浇过酱油的豆浆会出糊里糊涂的丝丝，颜色也变混浊，但喝起来别有一番味道。　　大饼店的人几乎是半夜困五更起的，因为他们得在六点前就得把那些吃的先做一部分来，然后随做随卖。九点了，要停止营业一段时间，十一点起，推出中午饭点——阳春面、雪菜肉丝面、鸡鸭血汤、生煎馒头。阳春面名字美，但实际只是仅放了咸盐味精和葱花的汤面。雪菜肉丝面则是浇了用红辣椒炒过的雪里蕻菜码的面，算高档了。鸡鸭血汤是血块为主，辅以肫、肝、肠类煮的汤，汤是清汤，愿意带点色可自放酱油，那鸡鸭血块鲜嫩而烫嘴，吃起来蛮愜意，高档地方用的是纯鸭血，它更嫩，筷子弄是俗民之地，鸡鸭血就合用了。生煎馒头哪？那可是上海特色了，它不是北方的实心馒头，而是内装肉皮冻、外粘香葱芝麻的小肉包子，大饼铛里用油煎的吱吱响，嘴咬下去渍出噴喷香的汤。好吃煞忒啦！　　晚间，则增加了大小馄饨。馄饨就馄饨呗，各省都有，何分大小？上海大馄饨的馅是精肉加菜心或荠菜，它又叫菜肉大馄饨或荠菜大馄饨，包得鼓鼓大大；小馄饨的馅是肥瘦相当的肉糜用鸡蛋搅拌的，它只放“一眼眼”馅，所以包得瘪瘪的，就显得小。当然高档地方还加了其它馅子，但筷子弄大饼店的大小馄饨就那些内容，汤中只加盐、味精、猪油。　　看那早中晚食谱，除了粢饭团，基本都是面食。上海，上海，这筷子弄大饼店里做面食的是一个江北人和一个更北的山东人，只两个打杂跑堂的是纯粹的上海人。筷子弄大饼店不到六店开张，晚十一点打烊，四个人倒班也要半夜困五更起，真是辛苦。　　最早，光顾大饼店较多的是筷子弄两边较大马路上住的人，而筷子弄的人并非经常光顾，比如早点，他们习惯就着腐乳、罗卜干、大头菜吃泡饭，只舍得给上学的孩子们买大饼油条粢饭豆腐浆。比如那令人馋涎欲滴的生煎，我妻子的三姐发令给她的儿子说“小猢狲，去端四客生煎来！”是因为家中来了我这“人客”，而平时很少吃，吃也是一、两客。是自改革开放以后筷子弄人家拿大饼店的食品当家常便饭了，因为自那以后人们工资增幅很大，但那家大饼店的食品价格增幅有意识地比那小一点。这归功于店中的唯一住在筷子弄的掌权的那位山东籍的师傅，他说“顶多阿拉辛苦点多做点就是啦。” 　　最早，我和我妻子倒是在回上海时必定要光顾筷子弄大饼店吃豆浆油条大饼生煎馄饨，不仅是爱吃，更主要的是去看看那山东师傅。因为他的儿子也去新疆建设兵团“支边”了，我们探亲回上海，他儿子总会托我们给他父母带些香瓜子葡萄干什么的，而回程则要替山东师傅给他儿子带些腊肉香肠肥皂什么的。山东师傅有时会说他替我们付饭钱，我们坚决不肯，他就在我们那客生煎里搞点名堂：生煎一客四只，而给我们的是五只。　　关于山东师傅的儿子，在另一文中我妻子说过“他脸特别圆又胖，但他脑袋才有你一半那么扁，不是张大饼吗？”筷子弄人不管做大饼的山东师傅叫大饼，而把那光荣称号授给了他儿子。大饼在新疆劳动了十四年才返城，先在大饼店见习，三年后顶替了他父亲。赶上了改革开放，赶上了生意兴隆。筷子弄拆迁后，他开了一爿有十张台子的饭店，当了老板。　　　　　　　　(摄影——旅人)