拍摄人像究竟用什么焦距好？│东京博士│东洋镜

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拍摄人像究竟用什么焦距好？
东京博士 (发表日期:2006-06-14 08:03:23 阅读人次:4335 回复数:15)
拍摄人像究竟用什么焦距好，这个问题看似简单，要说清楚还真不容易，因为这里面还不仅仅是个焦距问题，一张成功的摄影作品包括很多的要素，但是既然已经主题明确，是拍摄人像，那么我们的话题还是可以相对集中些的。　　首先，必须了解单反相机的镜头焦距的特性，粗分一下，可以按照镜头的焦距分为4种，广角镜头，标准镜头，中焦镜头和长焦镜头。先复习一下35mm胶卷单反机的各类镜头的基本常识—— 　　标准镜头：50mm（国产海鸥DF是58mm），标准镜头的含义是镜头的视角（焦距）与我们的人眼相仿，因此大致上把45-60之间的焦距的镜头都作为标准镜头，国际上现在几乎都已经统一为50mm，标准镜头几乎可以囊括所有的摄影要求，而且由于技术成熟，销售量大，通常光学特性优秀，价格低廉，但是特殊效果的摄影味道不太容易体现，这也是因为该种镜头与人眼视角相近，摄入的物体的视觉新鲜感比较少的原因。　　广角镜头：常用的有24mm,28mm,35mm三种，比24mm更短的焦距，通常称为超广角镜头，或鱼眼镜头，广角镜头的焦距越短，视角越宽，但是同样物距上的物体成像就越小，这个非常容易理解，因为视角宽了，同样的成像面积单位上可以容纳的景物增加，每个景物肯定就只能压缩得很小，广焦镜头的直观效果类似汽车两侧的反光镜，景物的近大远小效果明显，距离太近的话，物体会发生强烈的透视变形，距离太远又会造成主体很小的弊病，因此广角镜头在人像摄影方面除了大场面多人数的集体照和一些特殊摄影，通常不使用。　　中焦镜头：通常把标准镜头的大约2倍附近的焦距称为中焦镜头，常用的有85mm,100mm(或105mm),135mm三种。中焦镜头适当的具有望远效果，是标准镜头视角的1/2，那样可以去除不必要的景物，突出主题，同时又不像长焦距镜头那样过于压缩空间感，造成纵向景物的平面化，因此用于拍摄人像的话，脸部和身体的立体感恰到好处能够体现，如果有条件，尽量使用大光圈拍摄，可以虚化背景，浮现人像主体。变焦镜头的中焦域通常光圈开不大，这种效果就比较差。　　长焦镜头：顾名思义，就是比中焦镜头的焦距更长的了，通常用于无法接近的物体的抓拍，表现景物的空间压缩感，但是由于焦距长了，物体被放大，视角很小，一不小心主题就会逃出视野，而且微小的抖动都可能造成图像模糊，因此尽量使用三脚架固定摄影，手持摄影的极限快门速度通常被认为是焦距的倒数，即200mm的长焦距手拿着拍摄时，你的快门速度不能低于1/250秒（一般相机没有1/200秒，设定为附近的）。长焦距也能用于人像摄影，是继中焦镜头之后的选择，但是由于物距要求很大，所以空间有限的室内几乎无法使用，尤其是全身摄影。用长焦距摄影时，即使开放光圈不是很大的镜头也能拍摄出背景虚化的美丽作品，但是要注意不要使用太长的焦距，否则人物的脸部器官失去了立体感。（不要忘记长焦距有压缩纵深的效果）　　最后，拍摄人像的另一个重要要素就是光圈了，如果经济条件许可，又是经常从事人像摄影的话，最好拥有一个定焦距大光圈的中焦镜头，以尼康为例，85mm/f1.4(价格较贵10万日元)，85mm/f1.8(价廉物美，3万6日元)，或105mm/f2, 135mm/f2.8，如果还拍摄花卉昆虫静物，那么可以考虑购买100mm/f2.8MACRO(这个镜头可以最大拍摄1:1的等倍摄影，现在尼康的这款还带有VRII的光学防抖机构，最大效果发挥时可以获得4档快门速度的抖动补偿效果，是目前光学防抖效果的最高水准，虽然价格10万日元，但是本人试用后感觉绝对物有所值。　　不管哪种镜头，如果钱包不存在问题，都希望购买光圈越大的镜头，追求高质量的成像，定焦镜头肯定优于变焦，但是如果是一般风景纪念照为主，那么通常是光圈收缩到8左右，那么购买专用的定焦镜头的必要性就比较淡了。但必须记住，18-55mm/f3.5-55.6的镜头调到24mm/f5.6时的摄影质量绝对没有24mm/f1.8定焦镜头调到f5.6的高。这是毫无疑问的。　　最后一个光圈问题就是，即使购买了大光圈的镜头，该镜头的最漂亮的成像通常是开放光圈收缩1，2档之处，比如我现在常用的中焦镜头 Nikon 85mm/f1.8（该镜头非常轻便，像质几乎不亚于高价的85mm/f1.4），最佳成像是光圈开到f2.8左右。前不久的那些花卉照片就是那样拍摄的。　　如果你手头上只有18-55mm/f3.5-5.6或18-70mm/f3.5-4.5之类的镜头的话，那么请尽量使用焦距较长的那一端的开放光圈拍摄。尼康数码单反相机的视角与35mm胶卷不同，镜头表示的焦距必须按照乘1.5计算，因此18-55mm镜头其实相当于以往的胶卷摄影时的27-84mm。另外拍摄人像还有构图，用光等等的技术要素，这里就省略不谈了。　　——东京博士 2006年6月13日

回复[1]: 对不起，来搬一根刺.... 小巷 (2006-06-14 13:20:14)

　　> 中焦镜头：通常把标准镜头的大约2倍附近的焦距称为中焦镜头

　　这里的“２倍”是日文的用法。中文应该用１倍吧。

　　设　中文倍＝Ｂ，日文倍＝ｂ，n＝自然数

　　则　nＢ＝nｂ－１

　　http://unaji.ifdef.jp/

回复[2]: 数学上的概念，与中文日文无关。 东京博士 (2006-06-14 14:12:06)

　　设x为自然数，x的2倍＝2x.

　　

回复[3]: 唐辛子 (2006-08-17 13:09:54)

　　东博回来了没有？

　　前天我去买了个新的人像镜头 EF50MM F/1.4USM

　　等你出现给你看试拍的效果。

回复[4]: 东博好像蒸发了 陈某 (2006-08-17 13:15:10)

还是私奔啦？

回复[5]: 东京博士 (2006-08-18 22:18:13)

　　嘿嘿，刚到成田机场。

　　EF50MM F/1.4USM 很不错的，拍摄人像相当于80mm/f1.4，但是究竟使用怎样的光圈还要看具体情况，通常这种镜头的最高像质是开放光圈收缩1，2档。过份开放光圈的话，有可能拍出惊人的好照片，同时也极易失败。

　　

回复[6]: 唐辛子 (2006-08-18 22:36:30)

　　哎呀哎呀！东博回来拉！欢迎欢迎！！！你说得太对了，我试拍了照片，果然失败的居多。给你看几张效果：

　　

　　

　　最后这一张，就感觉不太好了，前面几张还算自我感觉可以的。

　　期待擅长摄影的高手们指点一二啊~谢谢先。

回复[7]: 东京博士 (2006-08-18 23:43:06)

　　拍的都很不错，也只有这种大光圈镜头有这样的味道。

　　大光圈开放光圈景深极浅，拍摄人像毫无疑问必须对焦眼睛，因为人像照片一般以眼睛作为传达信息主体，最后一张你感觉不太理想我觉得是因为画面上眼睛不是主体的缘故，那就需要你捕捉或者说构思拿什么做主体，这一点你自己还在犹豫中就按下快门，自然这种迷茫也传达给了读者，当然主体的构思不仅仅是摄影作品的问题，文字写作和画画也同样。

　　单纯的拍摄技巧而言，如果对采用多大的光圈来表现背景与主体的虚实当时心里没有底，可以改变各档光圈值多拍几张比较，反正数码相机没有快门成本的，而且静物摄影通常有充分的时间。

回复[8]: 唐辛子 (2006-08-19 20:48:50)

　　谢谢东博表扬。但我发现这个镜头有个不好用的地方：使用微距想拍小些的物体时，就很难清晰起来了。是我操作不当？

前天我想拍几张花卉，但拍出来都有点糊了。

回复[9]: 东京博士 (2006-08-21 09:53:36)

　　回唐辛子：这个不是专门的微距镜头，因此不能拍摄倍率很大的小东西，如果你在该镜头有效对焦距离内尽量接近物体时，最好使用三脚架固定相机，否则用大光圈拍摄时极有可能因为景深太浅造成构思的主体晃出焦点范围。

　　最好的方法当然是在经济条件许可下购买专门的Micro镜头，那是另外的话题。

　　就你目前手头上的这个50m/f1.4镜头而言，有以下2种比较经济的方法可以拍摄相当于微距镜头的效果（花费大约2000日元左右）。

　　方法1。使用近摄接圈、日语叫做：接写（せっしゃ）リング，佳能独自称呼为エクステンションチューブ，价格特别贵，大约1万日元左右，这是一种装配在镜头与相机卡口之间的不含光学镜片的金属环，其实就是拉长镜头的像距，那样你可以使用该镜头更加接近被摄物体，从而达到更大的成像倍率，该方法的优点是没有附加的光学介质，像质基本上可以维持原镜头的状态，缺点是昆虫类小动物的物距太近会逃跑，花卉静物没问题，另外某些近摄接圈可能只能手动曝光和手动对焦（如尼康的PK系列的近摄接圈），购买时请确认。

　　方法2。使用近摄滤色镜，既然是滤色镜当然是装在镜头前的，必须确认你的镜头的滤色镜（mm）口径，这种滤色镜其实就是放大镜，有多种度数可供选择。优点是脱卸方便，不用卸下镜头，相机原先的AE/AF功能均不受影响，缺点也是由于必须接近被摄物体，昆虫类小动物的摄影不太适合，另外，成像质量受滤色镜片影响，画面的周边可能有些变形。

　　

回复[10]: 唐辛子 (2006-08-21 18:58:20)

　　谢谢东博解答。摄影这东西可真是费钱费力的事。55~~我还是先老老实实地学好如何拍人吧，等做了暴发户，就去拍虫子。